到丹東、延吉、琿春等中朝邊境城市，不飽餐朝韓美食，就太對不起自己了。
放心，肯定吃不胖。拍拍自己的A4腰：就是這麼自信。
數十種朝鮮、韓國料理從何吃起？曾問三個韓國留學生，在韓國最受歡迎的中餐是什麼，三人頓時眼放晶光，齊聲喊：「Ma la tang！」倒把我逗笑了。她們問我喜歡吃哪些韓國菜，我答「Dobogi，pipimpap」，也引發一片笑聲。
「煮年糕」的正確拼寫是tteok-bokki，tteok意為米糕。韓語tt、kk聽來如普通話d和g；詞末的p、t、k正如粵語短促的收音（如葉yip、目muk），保留了古漢語的「入聲」。在西雅圖讀書時認識很多韓國朋友，學了一點兒韓國語，大學旁邊的韓國館子我們全吃遍了。有一家賣煮年糕的，捲心菜、洋葱略炒，加年糕條、砂糖、辣椒醬同煮。湯汁濃稠，年糕軟糯，紅橙白綠，熱辣滾燙，燙得舌頭在嘴裏左晃右躲，吃得唏噓呼哧，嘶嘶哈哈，涕淚滿臉。這次在丹東「高麗街」路邊小館，以懷舊心情點了煮年糕，警告家人：「這個很辣的！」結果只是微辣，鹹中滲甜，透着醬裏發酵的鮮味。也許是因年齡漸長，比較能品嘗出立體、細緻的層次？
打糕，是tteok的一種，作為「糯米星人」的我豈能輕易放過？從琿春回圖們，在敬信鎮停車午飯。打糕端上來，嚇人一跳：巨大一盤，白白淨淨，灑滿紅豆沙。狠狠咬下幸福的一口，香，甜，糯，嚼勁足，越嚼越歡喜。糯米糕凝滯不化，萬勿貪吃，否則會如《西遊記》裏的朱紫國國王，胃裏堵住一團糯米，苦病三年。於是把大半盤帶回酒店，次日蒸之，盡數變作軟軟黏黏，拉長絲而食，趣味無窮。
然而意猶未盡。在延吉的西市場，找到三四家賣新鮮打糕的小商販。她們爭相攬客，先嘗後買。每家櫃台裏坐着一兩個大盆，盛滿一包包胖胖柔柔的打糕，讓人好想伸手揪一下它們的小肥臉兒。購得半斤，小販又在袋中加一勺黃豆粉、一勺甜豆沙。多麼罪惡的碳水卡路里，就這樣溫溫熱熱拎在手中，悠然而返。細細嚼，慢慢品，糯米本身的甜味，在砂糖和黃豆粉的烘托之下昇華。
「拌飯」應寫作bibimbap，韓語輔音b似普通話較輕（不送氣）的p音。石鍋拌飯，只是拌飯的花樣之一。我在延吉「考世茂」和丹東「高社長」大啖石鍋拌飯，不厭其多。就喜歡看那厚厚實實的一鍋，一路滋滋瀝瀝響着上桌，裏面整整齊齊如花瓣舒展，擺滿豆芽、黃瓜絲、胡蘿蔔絲、蘑菇片、菠菜、肉絲等等賞心悅目的彩色，其上兀自卧一個生雞蛋，雞蛋下暗藏深紅辣椒醬，四周點綴海苔碎、白芝麻。這時拿起筷子，一通亂攪，宇宙洪荒，倏忽開闢，離震坎巽，各就其位。生雞蛋燙熟了，裹住蔬菜。貼在石鍋上的那層米飯燙成鬆脆的鍋巴，沾着與石鍋之間事先抹上的一層芝麻油，兩種香，多層口感，一勺一勺，大口大口。
不用石鍋，裝在金屬大碗裏的拌飯同樣好吃，各家都有獨特的配菜和調味品。拌飯的靈魂之一，與煮年糕一樣，當然是辣椒醬。傳統朝韓辣椒醬是要加入糯米粉、黃豆粉和糖並且長期發酵的。所以朝韓料理的辣，不似重慶的麻辣、雲貴的酸辣，而是甜辣。中國麻辣燙的「麻」別具一格，因此在韓國特受歡迎。
夏天少不了要吃冷麵，延邊隨處可見冷麵小店。碗大而深，高湯裏調入醋、醬油，涼浸浸的，有的飯館還會加些碎冰，酸爽銷魂。蕎麥麵浮沉其中，頂着黃瓜絲、蘿蔔絲、一小撮辣白菜、半個白煮蛋和幾片飛薄的牛肉。麵條滑潤而彈韌，一筷子麵輕易還咬不斷。抬眼偷窺，鄰近幾桌也是白牙森森，努力咬麵，不亦樂乎。此時服務員貼心地送上剪刀，一刀兩斷，眾人嘴邊因之免於垂掛「髯口」。
可是麵條應當剪斷麼？夏目漱石小說《我是貓》裏，主人公的朋友迷亭認為，剛學吃日本蕎麥麵的生手總喜歡嚼個不停，其實「不能嚼，一嚼蕎麥麵條的味道就沒有了」，必須把長麵條「哧溜一下吞進喉嚨裏」。這番高談闊論，不知是夏目漱石的夫子自道，還是一本正經的胡說八道。不過夏目漱石一直有胃病，最後死於胃潰瘍。柔韌的蕎麥麵不細嚼而吞之，好像對胃太不友好。
又是年糕又是飯呀麵呀的，碳水吃多了，來碗湯順順氣兒吧。不要被「清國醬湯」的名字迷惑了，清國醬亦寫作「清麴醬」，又叫「臭醬」，黃豆發酵而成，日本納豆的親戚。無法承受任何一種臭豆腐的我，喝清國醬湯還不至於人仰馬翻。也許因為湯稀釋了醬的威力，臭味淡淡，如幽魂一縷。湯裏有小塊豆腐、豬肉絲和葱片，辣白菜與辣椒粉把一碗湯染得鮮橙艷紅。澆一大勺在熱米飯上：嗯，異味撲鼻，臭醬裏的黃豆瓣灰褐軟爛，混在白米飯裏別有風味。配上一盤金黃的香煎明太魚，這一天就沒有遺憾了。
因為對大塊大片的肉從來都不感興趣，雖然燒烤店遍布中朝邊境城鎮的街巷，也只是過其門而不入。人的胃納有限，只能精選真正喜愛的食物，也就顧不得如今流行什麼、別人心儀什麼了。
在中朝邊境逛吃逛吃，一圈下來，A4腰果然還在。只要把A4紙橫持就好了。
而且，只要吃得足夠快，體重就追不上我。就是這麼自信。
