圖：淮山大棗粥。/資料圖片
農曆新年，吃是極重要的內容之一。辛勞了一年的人們，闖蕩在他鄉的遊子，響應新年的召喚，延續民族的習俗，再遠再累也要趕回父母身邊，闔家團聚，老少同堂吃年夜飯，熱熱鬧鬧過大年，人間頭等的喜事呀！
早年，到餐館酒樓吃年夜飯還不時興，年夜飯幾乎是各家各戶自己做的。父母長輩自然是操持年夜飯的主力。上菜場，趕大集，買來魚肉，採購鮮菜，備足年貨，摘摘洗洗，切切剁剁，攪攪拌拌，包包捏捏，十分費事，但這是家庭一年的頭等「大餐」，怠慢不得，累並痛快着。
我舅婆在世的時候，物資比較匱乏，憑票供應副食品，春節時，標準會稍提高一些。就這樣，年夜飯還是精打細作，葷素結合，例如，她老人家做一魚三吃，買來肉鮮刺多的土鯪魚，剔肉剁泥調味，與骨一樣煎成微黃，將魚餅切條炒菜，刺兒剁碎了，並不扎口；魚骨帶頭燜柚子皮，或用魚頭鮮芹煲豆腐湯或蘿蔔湯等，都是一味美羹。家裏還想方設法買些毋須肉票的豬頭肉，放八角、桂皮等大料滷熟，噴香軟爛，是餐桌上的「硬菜」之一。舅婆說，豬頭肉肥而不膩，很下飯，此是實話。故多年我好這一口滷豬頭扒豬臉，如今年紀大了，為健康着想，才有所收斂。
依稀記得，過了大年初一幾天，家裏總要熬一鍋粥讓我們吃，舅婆說，粥可以清腸胃，避免積食。幼學之年的我們很不情願吃粥，大魚大肉多好呀，哪裏知曉長輩的一番苦心。
近二十年，物資極大豐富了，人們的腰包也鼓起來，消費的方式有了變化，許多的家庭不再為年夜飯忙前忙後，搞得體乏神倦，而是打電話到酒樓預訂，選擇外出吃年夜飯，省時省事。既使在家做，買些半成品食材稍加工即可，不必一一拾掇了。我們家也一樣，年夜飯去酒樓，按時入席就餐，飯菜按套餐批量烹製，上桌的速度極快，多為含喜慶意頭的山珍海味，油葷肥餚。總的說來，大多數年菜平時也能吃到，故年夜飯重在一個親情，全家圍坐，邊吃邊嘮，度過最溫馨的一段良宵美辰。
有幾年「破五」未到，我已對盤中的魚肉沒了胃口。更要緊的是，嘴中起泡，舌尖發紅，觸食疼痛，大概是吃多了熱氣大的食物，上火了。那時舅婆已離開人世，母親是家中的「大廚」，烹飪是她的樂趣。她笑瞇瞇端出煲好的一大鍋白果腐竹絲鹹肉粥，對兒孫們說，這餐吃粥和蒸蘿蔔糕，清淡些清腸胃。又開導像我當年不解的孫輩說，喝粥好啊，周周（粥）到到，細水長流呢。粥水有神功，我喝了兩餐粥，口胃舒暢，竟然祛了火，飲食恢復正常。
關於粥，《本草綱目》是這樣介紹的：「煮米為糜，使糜爛也。粥濁於糜，育育然也。」作者李時珍又寫道：「煮粥食益丹田、補虛損、開腸胃。」並且列舉了五十餘種粥的功效。囿於時代的局限，有一種「粥水」李藥聖未提及，當今消化道出血等患者術後恢復飲食，得先食用撇去米粒的「粥水」過渡，由水食、流食、半流食循序漸進。
現實中，許多名人都愛食粥。梁實秋原不是個好粥之人，自從喝了母親熬的小薄銚兒粥，頓覺「甘之如飴」，對粥另眼相看，坦承「某些粥還是蠻好喝的」。他對加大把白菜心，撒上鹽和麻油的「菜粥」，以及將嫩荷葉鋪在熬好的粥上，粥綠荷香的「荷葉粥」尤為青睞。陸文夫喝粥不分貴賤，有一次，他與幾位作家乘車到蘇北採風，車在雨中拋錨。等待救援時，陸蘇州不急不噪，走向路邊雨篷下的粥攤，一連喝了兩碗清粥，並對他人誇道：「不能放棄，好粥。」看來這寡淡清粥，不遜《美食家》中的姑蘇美食，這是一種曠達的情懷和獨特的體驗。
我本凡夫俗子，從母親那裏繼承了烹飪的基因，水準平平，卻使煲粥這門廚技和執著後繼有人。菜乾豬骨粥是我愛煲的粥之一，後來別出心裁，改良成菜乾花生碎肉粥，油潤鮮香，每次喝得鍋底朝天。至於燕麥淮山大棗粥，爽牙耐嚼，是我家早餐的「標配」，隔三差五煲一次，不曾喝厭。蛇年新春，按家中的老規矩，要煲一次粥給全家喝了，煲啥粥到時再定，暫且就叫年粥吧。
